Хлеб для канапе, белый, иногда черный, как уже отмечалось, чуть черствый, нарезанный в виде разных фигурок (квадратов, звездочек, треугольников, ром­биков, лодочек и т.д.) толщиной 0,5—1 см, поджари­вают на сливочном масле до образования румяной хрустящей корочки, но не засушивают. К «званому» бутербродному столу можно приготовить маленькие закусочные бутерброды на выпеченных из тонко рас­катанного слоеного теста фигурках.
Хлебные гренки и фигурки из теста гарнируют те­ми же продуктами, что и другие бутерброды, однако предпочтение в этом случае отдается острым продук­там. Гарнир прикрепляют маслом, взбитым, как для крема. Отделывают бутерброды маслом или майоне­зом из бумажной трубочки. Перед подачей на стол канапе надо подержать в холодильнике, чтобы затвер­дело масло.
Вы можете убедиться, что «технология» приготов­ления канапе не отличается ни сложностью, ни тру­доемкостью.
0 На круглые гренки из белого хлеба прикрепите маслом по кружку яйца, отделайте его бортиком вы­сотой 5—6 мм из розового масла, на середину поме­стите горку икры минтая или другой рыбы, а по кра­ям установите 3—4 перышка зеленого лука или веточ­ки петрушки.
На гренки прямоугольной формы из черного хле­ба, смазанные маслом с тертым хреном, уложите уз­кими полосками красную рыбу, зелень, икру минтая, сельдь, края украсьте бордюром из того же масла.
В центре круглых гренок из черного хлеба, сма­занных килечным маслом, положите по кружку яйца, на него —кружок свежего огурца или помидора, во­круг в виде кольца — филе кильки или сельди, а на середину выпустите немного майонеза и украсьте его «пуговкой» — брусникой или клюквой. Возможен и такой вариант: кружки яйца положите на кружки огурца или помидора, сверху — филе кильки или лом­тик сельди и вокруг — ободок из майонеза Бутерброд с килькой украсьте маионезной «пуговкой» в середи­не, а бутерброд с сельдью покройте майонезом.

А теперь давайте готовить бутерброды. Учтите, «гто делать это надо за 30—40 минут до еды, не раньш*, иначе они потеряют свой «товарный вид». Начнем с более привычных, открытых бутербродов. Хлеб для них нарезают ломтиками толщиной 1—1,5 см.
• На ломтики хлеба, белого или черного, намазан-
ные маслом с горчицей, уложите немного рубленых
яиц и ветчины, посыпьте все мелко нарезанной зе­
ленью петрушки.
ф Полоски хлеба длиной 5—6 см и шириной 1—2 см намажьте с обеих сторон тем же маслом с горчицей и обваляйте в рубленой ветчине. Можете заменить ветчину яйцами, тоже красиво и вкусно.
• На круглые ломтики белого хлеба с горчичным
маслом положите по кусочку жареного или вареного
мяса (говядины, нежирной свинины), курицы или ин­
дейки, а наверх — «пуговку» из этого же масла.
® Сыр и печеночный паштет, каждый в отдельности, разотрите с маслом, намажьте ломтики хлеба вдоль полосками того и другого, между ними насыпьте зе­леный лук.
На прямоугольные ломтики черного хлеба, нама­занные сырной массой, положите по 2 кусочка очи­щенной от кожи и костей сельди, по кружку варено­го яйца и вокруг — зеленый лук.
Рубленую сельдь, заправленную яблочным пюре, смешайте с маслом, взбейте массу вилкой и выпусти­те на хлеб из бумажной трубочки, сверху насыпьте зеленый лук. Можно смешать мелко нарезанную сельдь с рублеными яйцами, добавить немного гор­чицы, нарезанного зеленого салата и растительного масла.
Намажьте ломтики черного хлеба килечным мас­лом, на середину уложите кильку без головы и внут­ренностей, а вокруг нее сделайте ободок из рубленого яйца и зеленого лука. Если свернуть кильку колечком, освободится место для яичного кружка, к колечку прикрепите майонезом кубик отварной моркови, «оживит» бутерброды зеленый лук.

Гости явились неожиданно. То ли дозвониться не смогли, то ли у вас вообще телефона нет, то ли реши­ли сделать вам сюрприз. Так или иначе, гости при­шли—чем угостить, накормить? А почему бы не бу­тербродами? Нет, не хлебом с колбасой или сыром, а такими, которые называются сандвичи, канапе, тартинки. Не правда ли, звучит аппетитно?
Бутербродный стол весьма уместен и тогда, когда вы пригласили гостей не по поводу какого-либо тор­жества, а просто посидеть, поговорить. Красиво оформленные бутерброды, открытые, т. е. с «начин­кой» наружу, закрытые (с прикрытой начинкой) —те самые сандвичи, на поджаренном хлебе — уже упо­мянутые канапе, тартинки, придутся по вкусу и вашим близким. Мы вовсе не предлагаем вам перейти на систематическое питание бутербродами. Как бы хо­роши они ни были, к добру это не приведет: наруше­ние обмена, гастрит, язва... Но ведь и традиционные бутерброды с колбасой и сыром к ужину или завтра­ку, о которых мы отозвались выше несколько прене­брежительно, могут «зазвучать» по-иному, по-празд­ничному, если употребить немного фантазии практи­чески при тех же затратах труда и времени. Кстати, и готовить их можно всей семьей, объявляя конкурс на лучшее оформление.
Хлеб для бутербродов, белый, черный, в зависи­мости от дополнения, не обязательно должен быть свежим, а для канапе, тартинок даже лучше, если он будет слегка черствым. Его обычно намазывают еливочным маслом — недаром же «бутерброд» происхо­дит от немецкого «хлеб с маслом». Исключение со­ставляют бутерброды с жирными продуктами, в их приготовлении масло не участвует. Для канапе и тар­тинок хлеб поджаривают на масле.
Дополнением к хлебу, по существу «содержанием» бутербродов, может служить все, что есть дома: вет­чина, колбаса, жареное или отварное мясо, курица, индейка, копченая корейка или грудинка, паштеты, рыба горячего или холодного копчения, вареная, жа­реная или запеченная, икра минтая, сельдь, кильки, шпроты, сардины и другие рыбные консервы, сыр, вареные яйца, свежие и соленые огурцы, помидоры, красный и зеленый болгарский перец, редиска, лук репчатый и зеленый, петрушка, сельдерей, укроп, майонез и т. д.
Масло для бутербродов с мясными и рыбными про­дуктами, размягченное, постоявшее при комнатной температуре, приправляют столовой горчицей, тертым хреном, острым соусом, томатным или другим (10— 20 г на 100 г масла).
Красивое зеленое масло получают, добавляя к не­му мелко нарезанную растертую с солью зелень пет­рушки и лимонный сок (15 г зелени без стеблей на 100 г масла, лимонный сок по вкусу) или немного пюре шпината. Желтый цвет придает маслу желток сваренного вкрутую яйца, красный — томатный соус или паста, молотый сладкий красный перец.
Килечное масло представляет собой смесь протер­тых через сито или мелко нарубленных ножом килек без головок и внутренностей с маслом (соответствен­но 75 и 200 г).
Пикантное бутербродное масло готовят, смешивая поджаренный репчатый лук (не надо его зарумяни­вать), тщательно растертые рыбные консервы или паштет из шпрот, натертое на мелкой терке яблоко и масло, щепотку соли (50 г консервов, небольшая луковица и яблоко на 200 г масла).
Можно пропустить через мясорубку или очень мелко порубить 200 г ветчины и 2 вареных яйца, до­бавить 50 г масла, по вкусу горчицу, соль, перец и все перемешать.

У вас был трудный, напряженный день на работе, вы устали. Или вы устали от большой стирки, мытья окон и других домашних дел. В ожидании гостей вы много потрудились, очень устали, а ведь предстоит еще и собственно прием. Что делать? Можно ли бы­стро снять усталость, вернуть себе бодрость и хорошее настроение?
Можно, и на это потребуется совсем немного вре­мени. Уединитесь в отдельной комнате и растянитесь на постели или диване, подложив под голову малень­кую плоскую подушку, а под колени свернутое одея­ло. Закройте глаза и положите на веки кусочки ваты, смоченные слабым раствором чая или отваром ро­машки. Руки протяните вдоль тела, ладонями касай­тесь бедер, локти должны находиться на постели. Старайтесь ни о чем не думать, ни о рабочих, ни о до­машних делах. Расслабьтесь, вслушивайтесь лишь в то, что происходит с вами. А происходить должно вот что (вы даете себе такую установку): одна за другой становятся тяжелыми, непослушными ступни обеих ног, колени, руки, плечи и т.д. Расслабиться должны все мышцы. Так оставайтесь 15—20 минут. Все это время должна быть открыта форточка, а еще лучше — распахнуто окно. .
Отдохнули? Возвращайтесь к своим делам. Про­ходя мимо зеркала, взгляните на себя, вы увидите, как заблестели ваши глаза, А главное, вы почувство­вали прилив новых сил.

Чтобы выкроить новую подошву (стельку), вале* нок устанавливают на войлок или голенище и мелом очерчивают контур будущей стельки. Вырезая ее, от­ступают на б мм за пределы контура. Далее стельку прошивают (прострачивают) одновременно обеими иглами, вкалывая их сверху и снизу в отверстия, предварительно проколотые шилом. Нитки затягива­ют после каждого стежка длиной 10—12 мм. Таким образом прострачивают стельку в середине и по кон­туру ступни, намеченному на расстоянии 25—35 мм от краев. К стельке пришивают набойку из 2—3 сло­ев войлока или обрезков того же старого валенка.
Прежде чем пришить стельку с набойкой к подо­шве валенка, его надевают на колодку, а если колод­ки нет, набивают бумагой, тряпками. Стельку при­крепляют к подошве в носке, с боков и в пятке. Для этого в заранее проколотые шилом отверстия протя­гивают иглу с ниткой и нитку завязывают узлом. Пришивают стельку к валенку теми же двумя иглами, как и при ее прострачивании, по направлению к себе. Длина стежков при этом несколько меньше, 8—10 мм. Подшитая стелька, выкроенная на 5 мм больше по­дошвы, образует как бы рант.
Вы решили пришить к чесанкам, которые носите с галошами, кожаный задник. Нарисуйте на валенке его контур мелом по возможности жирнее, приложите к этому месту кусок кожи и прижмите его так, чтобы на коже остался след мела. По этому следу и вырежь­те задник, прикрепите его двумя гвоздиками к обеим сторонам валенка, проткнув их в заготовленные ши­лом отверстия, а затем пришейте, как и стельку.
Осмотрите валенки, не требуют ли ремонта голе­нища. Трещины, небольшие разрывы, обнаруженные вами, зашейте крепкими нитками. Протертые, про­рванные места заполните войлоком, и пришейте его стежками длиной 12—14 мм. На эти места, перекры­вая их на 15—20 мм, нашейте аккуратные кожаные заплатки, длина стежков 4—6 мм.

Наш рассказ об уходе за обувью был бы неполным, если бы мы забыли о валенках, весьма популярных в сельской местности. В районах с суровым климатом незаменимы утяжеленные валенки с толстыми стен­ками и подошвами. Легкие, тонкие, мягкие валенки называют чесанками. Преобладают же валенки сред­ние, обыкновенные.
Валенки должны быть достаточно свободными, иначе ноги в них будут мерзнуть. Не греют и влаж­ные валенки, а на морозе они делаются жесткими, не­удобными. Если при входе в дом не стряхнуть с вале­нок снег, он, растаяв, неизбежно их увлажнит. Потре­буется сушка, в процессе которой не исключена некоторая усадка обуви. Для чистки валенок пользу­ются жесткой щеткой и мелкозернистой шкуркой.
Ну а если валенки поизносились, их следует под­шить. Кстати, подшивка полезна и для относительно новых валенок: она продлит срок их службы, защи­тит ноги от сырости.
Вооружитесь шилом, двумя крупными иглами, ссученными в несколько раз суровыми нитками, на­тертыми воском или варом, Материалом для подшив­ки служит войлок толщиной 15—20 мм или голенище старого, уже не подлежащего ремонту валенка.

Если вы, несмотря на наши предостережения, все-таки приобрели тесную обувь, попытайтесь для начала растянуть ее, туго набив на ночь влажной газетной бу­магой. Известен и такой способ: смочите внутреннюю поверхность обуви одеколоном, тотчас же наденьте ее и смочите одеколоном верх. Если туфля, ботинок жмут в каком-то определенном месте, накапайте на это мес­то воск или парафин с горящей свечи и подержите обувь несколько дней на колодке. Наконец, в магази­нах хозторга, если вам повезет, вы купите жидкое «Средство для растяжки обуви» или жидкую же «Раз­носку». Препараты растягивают обувь из натуральной и искусственной кожи.
Новые туфли, ботинки, вызывающие жжение (это ощущение знакомо многим), протрите изнутри 3%-ным уксусом.
Новая обувь иногда с трудом приобретает блеск— протрите ее куском лимона и вытрите бархоткой.
Плесень, появившуюся на ботинках в результате длительного пребывания в сыром помещении, можно очистить тряпкой, смоченной бензином.
Затеки, белые пятна на обуви удаляют столовым уксусом.
Время от времени обувь целесообразно обрабаты­вать средством в аэрозольной упаковке «Футодор». Препарат дезодорирует ее внутреннюю поверхность, предотвращает потливость ног и возникновение гриб­ковых заболеваний.
Можно продезинфицировать обувь, вложив в нее ватные тампоны, смоченные уксусной эссенцией, и по­местив ее в герметичный полиэтиленовый мешок на 10—12 часов. После этого протрите ее тряпочкой, смо­ченной формалином, высушите и проветрите.
У вас есть туфли или ботинки, которые вы носите дома, на приусадебном участке, очень удобные, но, мягко говоря, несколько «состарившиеся». Вы може­те их обновить, восстановить их цвет или перекрасить в новый с помощью аэрозольной «Нитроэмали для кожи НЦ-589» (белой, черной, коричневой).

Залоснившиеся места протрите мелкозернистой наждачной бумагой, сухой солью или школьной резин­кой, затем очистите жесткой волосяной или резиновой щеткой. Можно протереть обувь тряпочкой, смоченной водой с нашатырным спиртом (4 : 1), и уже после это­го шкуркой. Попробуйте поднять ворс на замше, по­держав обувь над паром (кастрюлей с кипящей во­дой) и «взлохматив» далее ее поверхность резиновой щеткой, а то и хлебной коркой. Жирные пятна удаля­ют бензином. Любой операции должна предшествовать очистка обуви от пыли.
Для изготовления лаковой, или, как часто говорят, лакированной, обуви используют кожу опойка (те­ленка) или козлину хромового дубления. Лаковая пленка, которой покрыта кожа, растягивается мень­ше, чем сама кожа. Со временем она приобретает не­которую жесткость, на ней появляются трещины. Пре­дотвратить это явление нельзя, его можно лишь от­далить.
Смягчайте лаковую пленку, периодически протирая ее лоскутом, смоченным глицерином, вазелином или молоком, в которое добавлено несколько капель рас­тительного масла. Помогает и смазывание касторо­вым маслом. Вставляйте в туфли колодки, в крайнем случае набейте носки мягкой бумагой. Перед тем как надеть, протрите их бархатной тряпочкой, смоченной молоком, подсушите и снова протрите уже сухой бар­хоткой или мягкой щеткой. Потускневшие и загряз­ненные места обуви можно почистить разрезанной по­полам луковицей, после чего следует протереть поверх­ность мягкой тканью.
Для чистки изделий из лаковой кожи выпускает­ся жидкое средство «Ая».
Необходимо иметь в виду, что лак плохо пропуска­ет воздух и влагу, поэтому лаковую обувь не рекомен­дуется носить летом. Укладывая ее на хранение, завер­ните каждую туфлю в бумагу, чтобы исключить их слипание. Можно слегка смазать обувь ланолиновым кремом.

Залоснившиеся места протрите мелкозернистой наждачной бумагой, сухой солью или школьной резин­кой, затем очистите жесткой волосяной или резиновой щеткой. Можно протереть обувь тряпочкой, смоченной водой с нашатырным спиртом (4 : 1), и уже после это­го шкуркой. Попробуйте поднять ворс на замше, по­держав обувь над паром (кастрюлей с кипящей во­дой) и «взлохматив» далее ее поверхность резиновой щеткой, а то и хлебной коркой. Жирные пятна удаля­ют бензином. Любой операции должна предшествовать очистка обуви от пыли.
Для изготовления лаковой, или, как часто говорят, лакированной, обуви используют кожу опойка (те­ленка) или козлину хромового дубления. Лаковая пленка, которой покрыта кожа, растягивается мень­ше, чем сама кожа. Со временем она приобретает не­которую жесткость, на ней появляются трещины. Пре­дотвратить это явление нельзя, его можно лишь от­далить.
Смягчайте лаковую пленку, периодически протирая ее лоскутом, смоченным глицерином, вазелином или молоком, в которое добавлено несколько капель рас­тительного масла. Помогает и смазывание касторо­вым маслом. Вставляйте в туфли колодки, в крайнем случае набейте носки мягкой бумагой. Перед тем как надеть, протрите их бархатной тряпочкой, смоченной молоком, подсушите и снова протрите уже сухой бар­хоткой или мягкой щеткой. Потускневшие и загряз­ненные места обуви можно почистить разрезанной по­полам луковицей, после чего следует протереть поверх­ность мягкой тканью.
Для чистки изделий из лаковой кожи выпускает­ся жидкое средство «Ая».
Необходимо иметь в виду, что лак плохо пропуска­ет воздух и влагу, поэтому лаковую обувь не рекомен­дуется носить летом. Укладывая ее на хранение, завер­ните каждую туфлю в бумагу, чтобы исключить их слипание. Можно слегка смазать обувь ланолиновым кремом.

Обувь, предназначенную для носки во влажных ус­ловиях, в частности юфтевую, следует регулярно сма­зывать твердым жиром или касторовым маслом. Чем больше жира или масла вотрется в кожу, тем мягче и водоупорнее она будет.
Поступающие в продажу кремы (смазки) для охот­ничьих и рыбацких сапог, грубой спортивной обуви содержат более 40 % жиров. Смазка для сапог «Ме-рилыви», «Смазка гидрофобная», кремы для спортив­ной обуви «Одолан» и «Охотничий», крем «Рига» обес­печивают водонепроницаемость обуви, хорошо смяг­чают ее.
Чтобы смягчить долго не ношенную кожаную обувь, обильно смажьте ее касторовым маслом и дай­те ему впитаться в кожу. Касторовое масло можно за­менить любым растительным..
Сильно ссохшейся спортивной или другой кожаной обуви, ставшей твердой и неудобной для носки, можно вернуть утраченную эластичность, мягкость, выдержав некоторое время в теплой воде. Извлеченную из воды обувь вытрите сухой тряпкой, смажьте глицерином и набейте газетной бумагой (сеном, овсом).
Прежде чем уложить на хранение спортивную, как, впрочем, и любую другую сезонную обувь, не забудьте ее отремонтировать, очистив перед этим от пыли и грязи, набейте газетной бумагой и смажьте вазели­ном или растительным маслом.
Вообще изделия из кожи, в том числе обувь, реко­мендуется хранить в сухом помещении, желательно в месте, не освещаемом солнцем. В модельную обувь лучше всего вставить выпрямительные колодки. Цвет­ные туфли заверните в белую мягкую бумагу или по­местите в специально сшитый мешочек.
Особых забот требует замшевая и лаковая обувь.
Замша — это кожа жирового или комбинированно­го (формальдегидно-жирового) дубления, выделанная из шкур оленей, овец, диких коз и др., мягкая, барха­тистая. Однако известно, что замшевая обувь склон­на засаливаться, лосниться.

Аппретура «Сочи» очищает кожу от грязи и обра* зует на ней восковую пленку, которую полируют до блеска. Пленка, образуемая аппретурой «Лдо», не тре­бует последующего полирования.
Средство «Флоп» предназначено для ухода за обувью и другими изделиями из белой кожи.
Старую цветную обувь протрите мягкой тряпкой, смоченной скипидаром с несколькими каплями моло­ка,— это заметно освежит ее, а затем нанесите на нее крем.
Не спешите выбрасывать коробочку с засохшим кремом. Поместите ее в тарелку или блюдце с горячей (80—90 °С) водой, в расплавленную массу добавьте немного подогретого скипидара (пузырек со скипида­ром подержите в кружке с теплой водой) и несколько капель спирта, можно и без него. Остывшая масса и есть восстановленный крем, а присутствие в нем спирта придает вычищенной обуви особый блеск.
Обувь, в которой вы попали под дождь, в слякоть, не сушите возле отопительных приборов. Обмойте ее холодной водой, вытрите сухой тряпкой, смажьте кас­торовым маслом или глицерином, набейте смятой га­зетной бумагой или сухим сеном и поставьте так, что­бы воздух имел свободный доступ к подошве. Хорошо поглощают влагу и, разбухая, натягивают кожу обу­ви, придают ей первоначальную форму зерна овса. Удобно пользоваться специальным электросушителем для обуви.
Туфли, ботинки, сапоги не будут пропускать воду, если смазать кожу подошвы или вблизи швов льня­ным или касторовым маслом. Годится для этой цели также смесь равных частей воска и бараньего жира. Можно пропитать подметки горячей льняной олифой или древесным дегтем. Кстати, пропитка олифой поз­воляет устранить скрип обуви. От него (чтобы боль­ше не возвращаться к этой теме) удается избавить­ся, если втереть в кожу подошвы несколько капель растительного масла и подождать, не надевать обувь, 8—10 часов.

Наша промышленность выпускает большое коли­чество кремов для чистки кожаной обуви, сохранения ее мягкости и эластичности, восстановления цвета, а в ряде случаев придания ей водостойкости («Вилия», «Гамма», «Люкс», «Невский», «Пигмент», «Шевро-2», «Черевички», «Эмол», «Эмолин» и др.). Поступают в продажу и жидкое средство, аппретура «Сочи», са­моблестящая нитроаппретура в аэрозольной упаков­ке «Адо». Тканевой салфеткой «Башмачок» можно многократно чистить обувь, придавать ей блеск и во­доотталкивающие свойства. Помните салфетку «По-лир-У», которую мы рекомендовали вам для ухода за лакированной и полированной мебелью. Эта же сал­фетка поможет вам сохранить блеск вашего автомоби­ля и вашей обуви.
Помимо специальных средств вам потребуются щет­ки (по числу цветов обуви) и бархотки к ним или дру­гие мягкие лоскуты ткани с ворсом. Все это должно находиться в определенном месте, желательно в ящи­ке с крышкой (о таком ящике в передней мы уже го­ворили). Если сумеете, приобретите выпрямительные колодки — они хорошо «держат» форму обуви. На худой конец пригодятся упирающиеся в носок и зад­ник палочки. Советуем пользоваться рожками, кото­рые не только облегчают надевание туфель, но и пре­дохраняют швы задника от разрывов.
Вы пришли с работы, с прогулки, сняли туфли, бо­тинки, сапоги. Не оставляйте их покрытыми пылью, грязью, очистите специальной щеткой или шерстяной тряпкой. На поверхность кожаной обуви не реже двух раз в неделю наносите тонкий слой крема и остав­ляйте его на ночь. Утром щеткой и бархоткой вы быст­ро завершите работу, доведя обувь до блеска. Такая «технология» способствует значительному смягчению кожи, предотвращает образование трещин.

Вряд ли надо говорить о том, что обувь является одной из важнейших частей туалета современного че­ловека— мужчины и особенно женщины (разумеется, к ребенка). Хорошо сшитый, ладно сидящий костюм, строгое деловое и нарядное, так называемое выходное платье могут выглядеть просто нелепо, если с ними не гармонирует обувь, если она стоптана, имеет неряш­ливый вид. И, наоборот, удачно подобранные туфли, босоножки, сапоги украсят скромное, недорогое платье, пальто.
Конечно же, обувь должна быть удобной, отвечать гигиеническим требованиям. Покупая туфли или бо­тинки, не торопитесь, примерьте их на обе ноги, похо­дите в них. Учтите при этом, что к вечеру ваша стопа несколько увеличится в объеме. Помните: тесная обувь будет причинять вам в дальнейшем страдания, может привести к нарушению кровообращения, деформации пальцев, развитию плоскостопия, образованию мозо­лей, врастанию ногтей. Кроме того, она и сама быстро износится. Преждевременно изнашивается, теряет форму и чрезмерно свободная обувь.

Очень внимательно отнеситесь к стирке многоцвет­ной одеоиды. Проверьте, не линяет ли какая-либо часть ее (как это сделать, вы уже знаете). При непрочной окраске хотя бы одной полосы стирайте в воде с тем­пературой ие выше 30 °С, добавив в нее соль.
Изделия из импортных плащевых тканей стирать не рекомендуется, их надо отдавать в химчистку. Эти вещи можно подглаживать умеренно нагретым утю­гом. Они также «не любят» присутствия нафталина.
Надо ли мыть, чистить зонтик? У многих этот во­прос вызовет недоумение: ведь он и без того постоянно «в воде». Тем не менее и зонтик умудряется со вре­менем загрязниться, так что периодически полезно чис­тить его смесью нашатырного спирта с водой (2 сто­ловые ложки спирта на стакан воды) или водой с ук­сусом (1:1).
Быть может, вы захотите повысить водонепроница­емость своего старенького плаща или плащ-палатки. Замочите вещь в теплом мыльном растворе (50 г мы­ла на 1 л воды), затем выдержите 2—3 часа в раство­ре селитры (50 г на 1 л воды), прополощите и высу­шите на плечиках. Сочтете нужным — прогладьте.
Можно сделать ткань водонепроницаемой, рассы­пав по ней измельченный, наструганный ножомч пара­фин и прогладив ее горячим утюгом.
А как быть с брезентовой палаткой, которая сопро­вождала вас в многочисленных походах, выгорала на солнце, мокла под дождем, защищая вас, и утра­тила свои водоупорные свойства? Выбросить, отпра­вить в чулан, на чердак, антресоль? Не спешите с ней расстаться, попытайтесь продлить срок ее службы, пользуясь маленькими секретами бывалых туристов. По одному из таких секретов палатку пропитыва­ют теплым мыльным раствором, приготовленным из расчета 100 г мыла на 1 л воды, слегка отжимают и по­гружают в насыщенный раствор алюминиевых квас­цов. Сушат ее, не отжимая, в расправленном виде в хо­рошо проветриваемом месте.

Склеиваемые поверхности очистите от грязи, помой­те теплой водой, хорошо высушите, зачистите раш­пилем или наждачной бумагой и протрите ваткой, смо­ченной бензином. Заплатка вырезается на 10—15 мм больше поврежденного участка. Подготовленные по­верхности смажьте тонким слоем клея, дайте ему вы­сохнуть, смажьте клеем еще раз и дайте подсохнуть до легкого отлипания. Далее аккуратно соедините по­верхности, поместите на заплату небольшой груз, ко­торый можно будет снять через 2—3 часа.
Плащи и куртки из синтетических тканей с пленоч­ным покрытием не подлежат химической чистке, их стирают. Работа сводится к нескольким погружениям вещи в теплый (не выше 40 °С) раствор моющего сред­ства для шерсти, шелка и синтетики или стирального порошка универсального действия. После тщательного полоскания изделие, не выжимая и тем более не вы­кручивая, сушат в расправленном виде на плечиках подальше от источников тепла, включая солнце. Гла­дить такие вещи не следует. Нельзя хранить их в при­сутствии прорезиненной одежды и нафталина.
Японские куртки из найлона также подвергают ща­дящей ручной стирке, с применением нейтрального моющего средства, при температуре порядка 30 °С, сушат в тени и не гладят.
Особого внимания требует стирка плаща, куртки с утеплителем, при этом из указаний к уходу за вещью (в виде символов или этикетки) необходимо предварительно убедиться, что ее действительно мож­но стирать. Если в утеплителе появились разреженные места, образовались разрывы материала или произо­шел отрыв от мест крепления, изделие надо стирать с большими предосторожностями.

Старый прорезиненный плащ «оживет» и еще по-служит, если вы им займетесь. Такие изделия моют теплой мыльной водой, в которую добавляют наша­тырный спирт (столовую ложку на 10 л воды), или
раствором универсального стирального порошка «Лотос». Плащ, очищенный от пыли сухой ще подвешивают на плечиках над тазом или раскладыва­ют на столе и протирают от воротника до низа щет­кой, смачиваемой моющим раствором, тщательно про­мывают теплой, а затем холодной водой. Выжимать, выкручивать вещь не надо, воду же из карманов вы­лейте и протрите их внутри сухой чистой тряпкой. Можно и весь плащ протереть сухой тканью. Чтобы «заиграла» окраска, добавьте в последнюю, холодную воду для полоскания уксус (2 столовые ложки на 10 л воды) или пройдитесь по еще мокрой поверхности там­поном, смоченным уксусом. Досушите плащ на плечи­ках в затемненном месте.
Хотим вас предупредить: для чистки резиновых и прорезиненных вещей нельзя пользоваться бензи­ном, скипидаром и другими растворителями.
Вы, вероятно, огорчитесь, обнаружив, что плащ, который долго провисел в шкафу «без дела», измят и надеть его неудобно. Гладить вещь не надо, подер­жите ее в горячей воде и просушите на плечиках.
При длительном хранении, особенно в чрезмерно теплом, сухом месте, прорезиненная одежда стано­вится жесткой. Если это случилось с вашим пла­щом, подержите его час — другой в воде с добавкой нашатырного спирта (4 столовые ложки на 10 л во­ды), промойте чистой водой и просушите. Возможно, вам удастся хотя бы частично восстановить его мяг­кость.
Имейте в виду, что резиновую обувь, равно как и вещи из прорезиненных тканей, нельзя не только об­рабатывать нафталином, но и хранить в его присутст­вии. От такого соседства они грубеют, коробятся, тускнеют.
Своевременно отремонтировать резиновое изделие можно, прибегнув к услугам службы быта, а можно и собственными силами. Что для этого нужно? Веро­ятно, заплату и подходящий клей. Заплатой может служить кусок старой велосипедной камеры или каме­ры футбольного мяча, изношенной резиновой обуви.

Старый прорезиненный плащ «оживет» и еще по-служит, если вы им займетесь. Такие изделия моют теплой мыльной водой, в которую добавляют наша­тырный спирт (столовую ложку на 10 л воды), или
раствором универсального стирального порошка «Лотос». Плащ, очищенный от пыли сухой ще подвешивают на плечиках над тазом или раскладыва­ют на столе и протирают от воротника до низа щет­кой, смачиваемой моющим раствором, тщательно про­мывают теплой, а затем холодной водой. Выжимать, выкручивать вещь не надо, воду же из карманов вы­лейте и протрите их внутри сухой чистой тряпкой. Можно и весь плащ протереть сухой тканью. Чтобы «заиграла» окраска, добавьте в последнюю, холодную воду для полоскания уксус (2 столовые ложки на 10 л воды) или пройдитесь по еще мокрой поверхности там­поном, смоченным уксусом. Досушите плащ на плечи­ках в затемненном месте.
Хотим вас предупредить: для чистки резиновых и прорезиненных вещей нельзя пользоваться бензи­ном, скипидаром и другими растворителями.
Вы, вероятно, огорчитесь, обнаружив, что плащ, который долго провисел в шкафу «без дела», измят и надеть его неудобно. Гладить вещь не надо, подер­жите ее в горячей воде и просушите на плечиках.
При длительном хранении, особенно в чрезмерно теплом, сухом месте, прорезиненная одежда стано­вится жесткой. Если это случилось с вашим пла­щом, подержите его час — другой в воде с добавкой нашатырного спирта (4 столовые ложки на 10 л во­ды), промойте чистой водой и просушите. Возможно, вам удастся хотя бы частично восстановить его мяг­кость.
Имейте в виду, что резиновую обувь, равно как и вещи из прорезиненных тканей, нельзя не только об­рабатывать нафталином, но и хранить в его присутст­вии. От такого соседства они грубеют, коробятся, тускнеют.
Своевременно отремонтировать резиновое изделие можно, прибегнув к услугам службы быта, а можно и собственными силами. Что для этого нужно? Веро­ятно, заплату и подходящий клей. Заплатой может служить кусок старой велосипедной камеры или каме­ры футбольного мяча, изношенной резиновой обуви.

Осенью и весной, да и в дождливое лето не обой­тись без резиновых сапог, нейлоновой куртки, проре­зиненного плаща или плаща из ткани «Болонья». Без сапог и куртки мы не рискуем отправиться в лес за грибами и ягодами, на рыбную ловлю, загородную прогулку, в поход.
Чтобы эти вещи дольше служили, сохраняли свои «защитные» свойства и хороший внешний вид, требу­ется не так уж много усилий с нашей стороны: вовре­мя их почистить или помыть, постирать, отремонти­ровать, правильно хранить.
Проще всего обстоит дело с резиновыми сапогами. Пришли с улицы — помойте их под струей теплой, г можно и холодной воды с помощью мягкой тряпки и поставьте сушить подальше от нагревательных при­боров или, что еще лучше, вытрите насухо. Если же их еще протереть растительным маслом или глицери­ном, они будут сиять, как новенькие. Не забудьте очис­тить от пыли и грязи подкладку и стельки.
Сапоги из цветного пластика протирайте вазелино­вым маслом, оно позволит надолго сохранить их блеск» убережет от растрескивания.

По своему происхождению искусственный мех не имеет ничего общего с натуральным. Степень имита­ции волосяного покрова, колористическое оформление больше или меньше лишь внешне приближает его к на­туральному тезке. Тем не менее искусственный мех, как и натуральный, нуждается в постоянном уходе: вовремя просушить, выколотить со стороны основы (с изнанки), очистить щеткой лицевую сторону по вор* су, расчесать редким гребнем с тупыми зубьями.
Квалифицированную чистку, аппретирование, рас­чесывание искусственного меха с поднятием примя­того ворса на специальной машине выполняют пред­приятия службы быта. А что же в домашних условиях? Жирные пятна с шубы, шапки, воротника из тако­го меха вы можете удалить кашицеобразной смесью бензина и подсушенной картофельной муки. Кашицу вотрите в загрязненное место и, после того как бен­зин улетучится, стряхните, вычистите щеткой остав­шийся крахмал. Застарелые или очень насыщенные пятна могут потребовать 2—3-кратной обработки. Предварительно на небольшом малозаметном участке вещи убедитесь в том, что смесь не обесцвечивает материал, не угрожает его пушистости. О результатах чистки судите после высыхания обработанного уча­стка.
Искусственный каракуль нельзя чистить средства­ми, содержащими бензин, но его можно постирать в ра­створе моющего средства для шерсти, шелка, синтети­ки или стирального порошка универсального дейст­вия. Температура раствора не должна превышать 45°С. Изделие не трите и не выкручивайте. После по­лоскания слегка отожмите его, заверните в простыню, а затем просушите на плечиках при комнатной темпе­ратуре.
Стирать искусственный мех других видов нельзя, так как это приводит к усадке его основы и деформа­ции вещи. Допускается чистка умеренно загрязненно­го ворса, при которой не должно происходить намо­кания основы меха.
Выколотив и очистив изделие от пыли, протрите мех по ворсу жесткой щеткой, смоченной в пене ра­створа, приготовленного из расчета 2—3 столовые лож­ки моющего средства для .шерсти, шелка, синтетики на 1 л теплой воды, и снова по ворсу— влажной мяг­кой тканью. Промокните мех махровым полотенцем и повесьте вещь на плечиках для сушки в хорошо про­ветриваемом помещении, подальше от нагревательных приборов, или на воздухе, в затененном месте. Сухой мех расчешите тем же редким гребнем с тупыми зубь­ями.
Не следует применять для чистки искусственного меха ацетон и уксусную эссенцию.

Белый мех хорошо чистить картофельной мукой или манной крупой. Пересыпав мех мукой или крупой, его легко трут руками, имитируя мытье. Можно заме­сить картофельную муку на бензине, густую кашицу осторожно втереть в мех против волоса и легко про­тереть его по волосу. Стряхнув загрязненный порошок, вещь осторожно выколачивают. Для полной очистки меха могут потребоваться 2—3 обработки.
При попытке вернуть белизну загрязненной свет­лой овчине мех посыпают картофельной мукой и обиль­но опрыскивают из пульверизатора теплым раствором стирального порошка или мыла. Пастообразную массу растирают руками по всему изделию и, когда она вы­сохнет, счищают щеткой. Возможно, что желаемый эффект будет достигнут и не с первой попытки.
Окончив чистку меха, удалив с него чистящее сред­ство, выколотив и просушив вещь, во всех случаях расчешите, распрямите спутанные, слипшиеся волосы, придайте им нужное направление. Для увеличения блеска протрите мех тряпочкой, смоченной глицери­ном, уксусом или смесью вазелинового масла с бензи­ном (1:5).
Многих, вероятно, интересует, можно ли восстано­вить блеск потускневшего мехового изделия. Измель­чите до порошкообразного состояния ядра грецких орехов, завяжите порошок в сложенную вдвое-трое марлю и протрите этим тампоном мех по волосу. Впи­тав ореховое масло, мех приобретет красивый стойкий блеск.
Небольшой разрыв меха или распоровшийся шов зашейте со стороны кожевой ткани хлопчатобумажны­ми нитками № 60—80 петельным швом, заправив во­лос внутрь меха. Если зашивать приходится с лице­вой стороны, расчешите мех в месте разрыва и, при­держивая волос, зашейте это место простым швом че­рез край.
Пришивая пуговицу к меховому пальто, чтобы не пришить и волос, подложите под пуговицу тонкую бу­магу. Когда работа будет закончена, оторвите бумагу. Прежде чем убрать меховую одежду на хранение, позаботьтесь о том, чтобы она была сухая и чистая (как это сделать, мы вам рассказали).